Berlino: cosa vedere tra oltre 60 attrazioni, da Mitte al Muro

Berlino: cosa vedere per coglierne tutti gli strati? Il selciato segna il tracciato del Muro; una porta del 1791 si apre a est su un viale dove i Romani non arrivarono mai. Poco più di un chilometro a sud-est della Porta di Brandeburgo, ci si può fermare nel luogo in cui Kennedy e Chruščëv furono a un passo dalla guerra, separati soltanto da una telefonata, e alle proprie spalle vedere un caffè più giovane del suo barista.

Noi di Travelmyth, il motore di ricerca per trovare strutture ricettive in base a 60 categorie e scegliere un hotel adatto al vostro modo di viaggiare, abbiamo preparato questa guida a ciò che vale davvero la pena vedere a Berlino. Più di sessanta luoghi noti, distribuiti su tre percorsi: il classico itinerario di Mitte, con la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, l’Isola dei Musei, il Duomo e il Muro; l’atmosfera alternativa di Kreuzberg e Friedrichshain; i laghi e i palazzi alla periferia della città.

Due giorni bastano per il percorso nel quartiere Mitte: Porta di Brandeburgo, cupola del Reichstag (prenotate in anticipo), Memoriale dell’Olocausto, Unter den Linden, Isola dei Musei, Duomo di Berlino, Alexanderplatz, Checkpoint Charlie e l’area all’aperto della Topografia del Terrore. È un programma fitto: a cena arriverete dopo aver camminato per dodici chilometri e visto gran parte dei luoghi che vi hanno spinto a venire a Berlino, ma avrete lasciato fuori il Memoriale del Muro, la East Side Gallery e tutto ciò che si trova a ovest della Porta di Brandeburgo.

Per una prima visita, servono tre giorni. Il terzo è dedicato al Memoriale del Muro di Berlino in Bernauer Strasse (il centro di documentazione è il principale sito cittadino legato alla Guerra fredda), alla East Side Gallery di Friedrichshain e, a scelta, all’itinerario Tiergarten + Charlottenburg a ovest oppure a quello Kreuzberg + Tempelhofer Feld a sud. La cupola del Reichstag dà il meglio di sé al crepuscolo; la East Side Gallery è più piacevole alle prime luci del giorno, prima dell’arrivo della folla.

Con quattro o cinque giorni potete aggiungere una gita fuori porta: Potsdam e Sanssouci, per i palazzi prussiani, oppure il Memoriale di Sachsenhausen, per una giornata dedicata alla memoria e alla storia del sistema concentrazionario nazista. Resta anche mezza giornata per Teufelsberg o per i laghi del Wannsee. Una settimana intera permette di visitare con calma i musei dell’Isola dei Musei, vedere lo Stadio Olimpico e i laghi occidentali e riservare una o due serate alla vita notturna della città, senza la pressione del programma del primo giorno.

Vale la pena visitare Berlino? Per chi è interessato alla storia del Novecento, all’arte contemporanea e alle dimensioni di una capitale, Berlino è probabilmente la città tedesca più interessante per una breve vacanza. Non è bella nel senso in cui lo sono Salisburgo o Lucerna: i bombardamenti della Seconda guerra mondiale distrussero ampie zone dell’impianto urbano ottocentesco e la ricostruzione della DDR lasciò piazze geometriche là dove un tempo sorgevano piazze barocche. È però una città intrisa degli eventi che hanno plasmato l’Europa moderna e spesso costa meno di molte grandi capitali dell’Europa occidentale, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi.

Berlino è cara? In genere meno di Londra, Parigi, Monaco, Amburgo o Francoforte, soprattutto per gli alloggi, anche se i prezzi cambiano molto a seconda della stagione e degli eventi. In un caffè di Kreuzberg o Friedrichshain, il pranzo costa in media 10-14 €; una cena con vino in un ristorante di fascia media a Mitte si aggira sui 30-45 € a persona; i biglietti dei principali musei cittadini costano 10-16 € (molti luoghi della memoria sono gratuiti, mentre i musei più importanti prevedono un biglietto d’ingresso; la precedente iniziativa della domenica gratuita nei musei di Berlino è terminata, quindi controllate le offerte aggiornate prima della visita). I trasporti pubblici sono convenienti e la Berlin Welcome Card comprende i trasporti e offre sconti per musei, attrazioni e visite guidate. Gli alloggi nel centro di Berlino offrono spesso un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a sistemazioni analoghe a Monaco o Amburgo, anche se i prezzi dipendono dalla stagione, dagli eventi e dalla zona. Il costo nascosto è l’ampiezza della città: a Berlino vorrete fare più cose che in qualsiasi altra città tedesca e, nell’arco di cinque giorni, anche i piccoli biglietti finiscono per pesare.

La Porta di Brandeburgo sorge all’estremità occidentale di Unter den Linden ed è l’ultima porta storica ancora esistente delle mura doganali che un tempo circondavano Berlino. Carl Gotthard Langhans la progettò per il re Federico Guglielmo II tra il 1788 e il 1791, ispirandosi ai Propilei dell’Acropoli per le due file di sei colonne doriche. Nel 1793 Johann Gottfried Schadow aggiunse sul tetto la Quadriga, il carro trainato da quattro cavalli e guidato da una figura femminile, in seguito identificata con Vittoria. Dopo la sconfitta della Prussia a Jena, nel 1806 Napoleone portò la Quadriga a Parigi; tornò a Berlino nel 1814, con la figura alata nuovamente armata da Schinkel e una croce di ferro al centro dell’asta, a trasformare il simbolo della pace in quello della vittoria.

Dal 13 agosto 1961 al 22 dicembre 1989 il Muro sbarrò il lato occidentale della Porta. In quella data Helmut Kohl e Hans Modrow aprirono il passaggio centrale ai pedoni, sei settimane dopo la caduta del Muro al valico di Bornholmer Strasse. La Porta è legata a molti dei principali momenti politici di Berlino: nel 1963 Kennedy pronunciò il suo discorso “Ich bin ein Berliner” al Rathaus Schöneberg, mentre nel 1987 Reagan tenne davanti alla Porta il celebre discorso in cui chiese di “abbattere questo muro”. La visita è gratuita, senza biglietto né orari di apertura: la Porta è accessibile 24 ore su 24, illuminata dai riflettori che si accendono al crepuscolo.

Abbinatela al Reichstag, 500 metri più a nord, al Memoriale dell’Olocausto, 200 metri più a sud, e al Tiergarten con la Colonna della Vittoria, a ovest. Abbiamo preparato una guida dedicata alla Porta di Brandeburgo, con la sua storia completa, i punti migliori per fotografarla e tutti i dettagli da osservare, colonna dopo colonna.

Il Reichstag ospita il Bundestag tedesco, la camera bassa del parlamento, in un edificio la cui storia condensa 130 anni di politica tedesca in un’unica facciata. Paul Wallot progettò l’originario edificio neorinascimentale nel 1894; l’incendio del Reichstag del febbraio 1933 ne distrusse gli interni e fornì ai nazisti il pretesto per sospendere le libertà civili; i sovietici issarono la bandiera rossa sul tetto nel maggio 1945; e la ricostruzione di Norman Foster del 1999 aggiunse la cupola di vetro che oggi caratterizza il profilo di Berlino.

La cupola è il punto culminante della visita. Una rampa a spirale conduce a una piattaforma panoramica con una vista a 360° su Berlino: la Porta di Brandeburgo si trova subito a sud, il Tiergarten a ovest, la Sprea e la stazione centrale a nord, mentre lo specchio a forma di cono rovesciato al centro riflette la luce naturale nell’aula parlamentare sottostante. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare in anticipo. La prenotazione si effettua sul sito del Bundestag (in estate conviene farla almeno una settimana prima; talvolta è possibile registrarsi il giorno stesso al centro visitatori di Scheidemannstrasse). Presentatevi 30 minuti prima dell’orario assegnato con un documento d’identità con foto e superate i controlli di sicurezza prima di salire lungo la rampa.

La visita guidata completa dell’aula parlamentare e delle sale delle commissioni dura più a lungo ed è anch’essa gratuita; si prenota attraverso lo stesso sito. La terrazza sul tetto del Reichstag, dove si trova il ristorante Käfer, è accessibile anche con una prenotazione al ristorante. La cupola chiude occasionalmente per pulizia, manutenzione, lavori parlamentari o motivi di sicurezza; verificate la disponibilità sul sito ufficiale del Bundestag prima della visita.

Alexanderplatz è la piazza più grande di Berlino e il centro geografico dell’ex Berlino Est. Deve il suo nome allo zar Alessandro I, che vi passò nel 1805, e fu completamente ricostruita negli anni Sessanta come esempio di urbanistica socialista: pavimentazione geometrica, un’ampia area pedonale, il grattacielo Park Inn, un tempo Hotel Stadt Berlin, e l’elemento dominante, la Fernsehturm (torre della televisione), che con i suoi 368 metri si innalza sopra la piazza.

La torre della televisione fu inaugurata nel 1969 come celebrazione delle conquiste tecnologiche del socialismo nella RDT. È ancora l’edificio più alto della Germania; nella sfera si trovano una terrazza panoramica a 203 metri e, appena sopra, a 207 metri, il ristorante Sphere, che ruota lentamente e completa un giro ogni ora o ogni due ore. Prenotare online costa meno che acquistare il biglietto all’ingresso; la visita, compresi l’ascensore e il panorama, dura circa un’ora. C’è poi una curiosità architettonica che i berlinesi chiamano «la vendetta del papa»: i progettisti della RDT volevano creare un simbolo laico, ma nelle giornate di sole la sfera riflette la luce formando una croce, ben visibile sulla sua superficie.

Nei dintorni si trovano la Weltzeituhr (orologio del tempo universale) del 1969, una colonna ottagonale in alluminio che indica l’ora di oltre 140 città ed è ancora il principale punto d’incontro di Berlino; il Rotes Rathaus (municipio rosso) del 1869, sede in mattoni rossi dell’amministrazione comunale berlinese; la Marienkirche (chiesa di Santa Maria), risalente circa al 1270, la seconda chiesa più antica di Berlino, con all’interno un affresco della Danza della morte lungo 22 metri, dipinto nel 1485; e la Neptunbrunnen (fontana di Nettuno) del 1891, tra il Rotes Rathaus e la Marienkirche. La terrazza panoramica del Park Inn, accanto alla piazza, offre una vista sul centro di Berlino simile a quella della torre della televisione, ma a una frazione del prezzo.

L’Isola dei Musei occupa la metà settentrionale dell’isola sulla Sprea, nel centro di Berlino. Dal 1999 è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e ospita cinque musei costruiti tra il 1830 e il 1930. Nel loro insieme rappresentano l’equivalente berlinese più vicino a un complesso museale sul modello del Louvre: un’unica raccolta organica che ripercorre la civiltà umana dall’Età della pietra al XIX secolo, distribuita in cinque edifici collegati dal Lustgarten e raggiungibili attraverso due ponti sulla Sprea.

I cinque musei:

L’Altes Museum (Karl Friedrich Schinkel, 1830) ospita la sezione dedicata all’antichità classica, con sculture e ceramiche greche e romane, all’interno di una rotonda ispirata al Pantheon. Il Neues Museum (Friedrich August Stüler, 1855), gravemente danneggiato e in parte distrutto durante la Seconda guerra mondiale, è stato ricostruito da David Chipperfield nell’arco di dieci anni, fino al 2009. Oggi ospita la collezione egizia, compreso il busto della regina Nefertiti, una testa in calcare dipinto risalente circa al 1340 a.C., rinvenuta ad Amarna nel 1912. Il solo busto vale il prezzo del biglietto. L’Alte Nationalgalerie (Stüler, 1876) conserva dipinti dell’Ottocento di Friedrich, Menzel e dei romantici tedeschi, oltre a un’importante sezione dedicata agli impressionisti francesi.

Il Bode Museum (Ernst von Ihne, 1904), all’estremità settentrionale dell’isola, ospita sculture dall’epoca bizantina al XVIII secolo e una collezione numismatica di quasi mezzo milione di monete. La facciata curva, visibile dal ponte Monbijoubrücke, è una delle facciate museali più fotografate di Berlino. Il Pergamonmuseum (Alfred Messel e Ludwig Hoffmann, 1930) custodisce le celebri ricostruzioni monumentali: l’Altare di Pergamo, attualmente in deposito durante i lavori di ristrutturazione, la Porta di Ishtar proveniente da Babilonia, la Porta del mercato di Mileto e la facciata di Mshatta. Il Pergamonmuseum è chiuso per un intervento strutturale pluriennale. La riapertura parziale è prevista per il 4 giugno 2027, con il ritorno iniziale dell’Altare di Pergamo; la Porta di Ishtar resterà chiusa fino a una fase successiva. Prima di organizzare la visita, verificate gli aggiornamenti sul sito ufficiale: al momento della chiusura, la Porta di Ishtar non è visibile al pubblico.

La James-Simon-Galerie (David Chipperfield, 2019), all’angolo sud-occidentale, è il moderno centro di accoglienza, con biglietteria, armadietti, caffè e il percorso interno che attraversa l’isola e collega quattro dei cinque musei. Il pass giornaliero per l’Isola dei Musei costa circa 24 € (verificate il prezzo aggiornato) e consente l’ingresso a tutti i musei aperti.

La East Side Gallery si snoda lungo la Mühlenstrasse, nel quartiere di Friedrichshain, per 1,3 chilometri sul tratto originale del Muro di Berlino dipinto nel 1990, l’anno successivo alla sua caduta, da 118 artisti provenienti da 21 Paesi. È la galleria all’aperto più lunga del mondo e il tratto originale del Muro ancora esistente più fotografato. I murales si trovano sul lato orientale del segmento, al quale nessun cittadino della Germania Est poteva avvicinarsi fino al 1989: il Muro mostrava infatti sempre il lato privo di dipinti alla popolazione della parte orientale.

Tra le opere più note c’è My God, Help Me to Survive This Deadly Love di Dmitri Vrubel, il bacio tra Brežnev e Honecker che riproduce una fotografia del 1979 scattata durante le celebrazioni per il trentesimo anniversario della RDT. Test the Best di Birgit Kinder raffigura una Trabant che sfonda il Muro; la targa "NOV-9-89" indica la data della sua caduta. C’è poi Vaterland di Günther Schäfer. Es geschah im November di Kani Alavi mostra il passaggio dei berlinesi dell’Est attraverso il varco aperto nel novembre 1989. L’autore, nato in Iran, era fuggito lui stesso a Berlino Ovest nel 1980.

Nel 2009, dopo anni di esposizione alle intemperie e ai graffiti, gran parte della pittura originale è stata rifatta; molti degli artisti sono tornati per ripristinare le proprie opere. Nel 2013, una controversia legata a un progetto edilizio portò alla rimozione di una sezione per consentire l’accesso a una torre di appartamenti di lusso. Oggi l’interruzione è visibile come uno spazio vuoto tra i murales.

La galleria è all’aperto e visitabile gratuitamente 24 ore su 24. Il momento migliore è alle prime luci del giorno, prima che arrivi la folla sull’Oberbaumbrücke. Il ponte, costruito nel 1896 in mattoni rossi e caratterizzato da due torri, si trova all’estremità meridionale ed è uno dei punti più fotografati di Berlino; attraversatelo per raggiungere Kreuzberg, il Wrangelkiez e la zona della Markthalle Neun. Abbiamo preparato una guida dedicata alla passeggiata lungo il Muro di Berlino, che inserisce la East Side Gallery in un itinerario più ampio insieme al Memoriale e agli altri resti del Muro; il Muro di Berlino ha una sezione dedicata più avanti.

Il Duomo di Berlino si trova sul lato del Lustgarten dell’Isola dei Musei, di fronte allo Stadtschloss ricostruito (Humboldt Forum), oltre la piazza. L’edificio attuale è il terzo sorto in questo luogo: la cattedrale neorinascimentale con cupola progettata da Julius Raschdorff e completata nel 1905 per volere del kaiser Guglielmo II, come controparte protestante della Basilica di San Pietro a Roma. I bombardamenti della Seconda guerra mondiale la danneggiarono gravemente; la ricostruzione iniziò durante la Repubblica Democratica Tedesca. L’esterno fu completato nel 1984 in forme più semplici e la chiesa principale riaprì negli anni Novanta.

Si entra dalla porta meridionale. All’interno si possono visitare la cripta degli Hohenzollern, dove si trova una raccolta di sepolture principesche dal XVI al XIX secolo con 91 tombe della dinastia che governò il Brandeburgo-Prussia dal 1417 al 1918, la navata principale con un organo Sauer di 7.269 canne e la salita alla cupola, di circa 270 gradini, fino alla galleria esterna, da cui si gode una vista a 360° sull’Isola dei Musei, sulla Sprea e sul centro di Berlino. Il panorama dalla cupola è paragonabile a quello della Torre della Televisione, ma da un’altezza pari a circa un quarto e dopo una coda generalmente più lunga.

Il biglietto comprende la cripta, la chiesa e la cupola; il duomo è aperto tutti i giorni, con orario ridotto la domenica durante le funzioni. Il Duomo di Berlino è la chiesa più grande della città, ma non è una cattedrale cattolica romana, nonostante il nome; la vera cattedrale cattolica di Berlino è quella di Sant’Edvige, in Bebelplatz. Per saperne di più, consultate la sezione dedicata a Unter den Linden qui sotto.

Checkpoint Charlie fu il terzo posto di controllo alleato tra Berlino Est e Berlino Ovest (dopo Alpha, a Helmstedt, sul confine con la Germania Ovest, e Bravo, a Dreilinden, ai margini della città di Berlino); rimase all’angolo tra Friedrichstrasse e Zimmerstrasse dall’agosto 1961 al giugno 1990. Il nome deriva dall’alfabeto fonetico della NATO: Alpha, Bravo, Charlie. Il posto di controllo regolava l’accesso di diplomatici, militari e cittadini stranieri; non era un varco destinato ai comuni cittadini della Germania Est, e tentare di fuggire oltre il Muro significava rischiare di essere arrestati o uccisi.

Uno dei momenti più tesi della Guerra fredda a Berlino si verificò nell’ottobre 1961, quando a un diplomatico americano fu impedito di entrare a Berlino Est e la missione statunitense inviò convogli armati per scortarlo oltre il confine. Le forze sovietiche reagirono e, tra il 27 e il 28 ottobre 1961, carri armati americani e sovietici rimasero schierati gli uni di fronte agli altri, a circa cento metri di distanza, per circa sedici ore. Kennedy e Chruščëv negoziarono la de-escalation per vie diplomatiche. I carri armati si ritirarono seguendo una sequenza concordata, prima quelli sovietici e poi quelli americani. Una targa in bronzo sulla Friedrichstrasse indica il punto in cui si fermarono.

Quello che si vede oggi: una riproduzione del 2000 della garitta (l’originale si trova all’Allied Museum di Dahlem), un cartello di avvertimento in quattro lingue («STATE USCENDO DAL SETTORE AMERICANO»), un cumulo di sacchi di sabbia e la targa in bronzo sulla pavimentazione. Il Wall Museum (Haus am Checkpoint Charlie), dall’altra parte della strada, fu inaugurato nel 1962 da Rainer Hildebrandt e conserva un’ampia raccolta di storie e oggetti legati ai tentativi di fuga, tra cui veicoli, materiali provenienti dai tunnel e altri reperti. Nel novembre 2019 agli attori in costume che timbravano i passaporti per 3 € fu ordinato di smettere, dopo numerose lamentele sulla scarsa aderenza storica. Abbiamo preparato una guida dedicata a Checkpoint Charlie, con il resoconto completo del confronto dell’ottobre 1961, le storie delle fughe e tutto ciò che vale la pena vedere per decidere se il biglietto del museo merita la spesa.

Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, progettato da Peter Eisenman, occupa un isolato a sud della Porta di Brandeburgo, tra Ebertstrasse e Cora-Berliner-Strasse. 2.711 stele di cemento di altezza diversa sorgono su un terreno ondulato; disposte secondo una griglia rigorosa, si trovano però su un piano che sale e scende, rendendo straniante il percorso tra i blocchi: quelli ai margini arrivano al ginocchio, mentre quelli più interni superano l’altezza della testa. Eisenman non ha mai voluto spiegare il significato dell’opera oltre ai temi generali dello smarrimento, dell’assenza e della perdita individuale.

Sotto il campo si trova il Centro informazioni, generalmente aperto dal martedì alla domenica con ingresso gratuito. È articolato in quattro piccoli ambienti: la Sala delle dimensioni, che illustra la portata dell’Olocausto attraverso mappe, statistiche e fotografie personali; la Sala delle famiglie, con le vicende di quindici famiglie ebree ricostruite negli anni precedenti alla deportazione; la Sala dei nomi, dove i nomi di tutte le vittime conosciute vengono letti ad alta voce in una registrazione continua, la cui riproduzione completa dura sei anni e sette mesi; e la Sala dei luoghi, dedicata alla geografia dei campi e dei ghetti.

Il memoriale all’aperto è accessibile 24 ore su 24. Il Centro informazioni sottostante osserva orari di apertura e prevede un controllo di sicurezza. È importante tenere presente il significato del luogo: si tratta di un memoriale dedicato a sei milioni di persone. Non salite sulle stele, non fotografate i bambini che ci giocano e non trasformatele in uno sfondo per le vostre foto. Le indicazioni sono riportate in loco: vanno rispettate.

Il più piccolo Memoriale degli omosessuali perseguitati dal nazismo si trova sul lato orientale del Tiergarten, a dieci minuti a piedi. Il Memoriale dedicato alle vittime sinti e rom del nazionalsocialismo è nel Tiergarten, tra il Reichstag e la Porta di Brandeburgo. Entrambi sono all’aperto e l’ingresso è gratuito.

Il Muro di Berlino è caduto da più di 35 anni, ma a Berlino il suo tracciato è ancora ben visibile. Una doppia fila di ciottoli segue il percorso originario attraverso il quartiere Mitte. Alcune torri di guardia sono ancora in piedi, per esempio a Treptow e a Mitte. Lungo Bernauer Strasse si estende un memoriale di 1,4 chilometri, con tratti del Muro conservati o ricostruiti, elementi della fascia di confine e una torre di guardia. Un tratto dipinto di 1,3 chilometri corre lungo Mühlenstrasse: è la East Side Gallery, già descritta sopra. Il Mauerweg, un percorso segnalato di 160 chilometri, segue l’intero tracciato del Muro attorno alla città; a piedi richiede tre o quattro giorni, in bicicletta circa due.

La visita principale è al Memoriale del Muro di Berlino a Bernauer Strasse, il centro di documentazione al confine tra Mitte e Wedding, che aiuta a comprendere tutto il resto. Il memoriale occupa un tratto di 1,4 chilometri, dove il Muro attraversava strade un tempo residenziali. Lungo il percorso si possono vedere sezioni originali del Muro, un tratto ricostruito della fascia di confine, una torre di guardia, gli ostacoli anticarro e le fondamenta della chiesa demolita dalla RDT nel 1985 per ampliare la fascia di confine. Sul luogo della chiesa sorge oggi la Cappella della Riconciliazione (Kapelle der Versöhnung), costruita nel 2000. Il Centro di documentazione di Bernauer Strasse 119 ospita la mostra al coperto e una torre panoramica dalla quale si osserva la fascia di confine conservata. L’area esterna del memoriale è aperta ogni giorno, in genere dalle 8:00 alle 22:00; il Centro di documentazione e la piattaforma panoramica sono generalmente aperti dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso è gratuito, ma conviene consultare il sito ufficiale prima della visita, poiché gli orari possono cambiare in caso di chiusure temporanee o festività.

Oltre al memoriale, nel centro di Berlino restano altre tracce visibili del Muro:

Un tratto di 200 metri del muro originale in cemento lungo Niederkirchnerstrasse, dietro il Centro di documentazione Topografia del Terrore. File di ciottoli che segnano il vecchio tracciato a Potsdamer Platz, presso la Porta di Brandeburgo, sul ponte di Bornholmer Strasse — dove il Muro fu aperto per la prima volta nella notte del 9 novembre 1989 — e nei punti contrassegnati dalle targhe Mauer-Reste disseminate per Mitte. L’Asisi Panorama Die Mauer, un dipinto a 360° che ricostruisce la vita lungo il Muro, si trova a due minuti da Checkpoint Charlie. La torre di guardia del memoriale Günter Litfin, a Kieler Eck, è una delle torri originali della RDT ancora esistenti e ospita oggi un piccolo museo dedicato a Günter Litfin, il primo uomo ucciso al Muro, il 24 agosto 1961.

Abbiamo preparato una guida completa alla visita del Muro di Berlino a piedi, con quattordici luoghi indicati per nome, un itinerario di una giornata e le varie sezioni del Mauerweg. La guida principale riunisce Bernauer Strasse e l’elenco delle tracce in un’unica sezione; l’articolo dedicato illustra invece l’itinerario.

Il Gendarmenmarkt è la piazza più armoniosa dal punto di vista architettonico di Berlino: un complesso barocco formato da due cattedrali gemelle e da una sala da concerto al centro, in un’ampia piazza lastricata a tre minuti a sud di Unter den Linden. Il Konzerthaus progettato da Karl Friedrich Schinkel (1821) sorge al centro, come un teatro neoclassico su un podio a gradoni, con la statua di Schiller sulla piattaforma antistante. Il Konzerthaus è la sede della Konzerthausorchester Berlin e propone un ricco programma di musica classica.

Due edifici sormontati da cupole fanno da cornice alla costruzione di Schinkel. Sul lato sud, il Deutscher Dom (Duomo tedesco) ospita una mostra sulla storia parlamentare della Germania. Sul lato nord, la Französische Friedrichstadtkirche fu costruita tra il 1701 e il 1705 per la comunità ugonotta di Berlino, dopo che nel 1685 Luigi XIV ebbe revocato l’Editto di Nantes; la torre sormontata da una cupola, in seguito chiamata Französischer Dom (Duomo francese), fu aggiunta negli anni Ottanta del Settecento e oggi ospita il Museo ugonotto e una terrazza panoramica sul centro di Berlino.

La piazza è più tranquilla a metà mattina e più affollata da fine novembre alla vigilia di Capodanno, a seconda dell’anno, quando uno dei mercatini di Natale più noti di Berlino si riempie di bancarelle di legno, chioschi di vin brulé e concerti pomeridiani di bande di ottoni. La piazza è accessibile 24 ore su 24, l’ingresso è gratuito e si trova a cinque minuti a piedi dalle stazioni di Hausvogteiplatz, Stadtmitte e Unter den Linden.

Il Tiergarten, il Großer Tiergarten, il grande giardino degli animali, è il parco centrale di Berlino: un'area verde di 210 ettari che dalla Porta di Brandeburgo si estende verso ovest fino allo Zoologischer Garten, attraversata dal lungo viale chiamato Strasse des 17. Juni (ribattezzato nel 1953 in ricordo della rivolta di Berlino Est). Fino al 1833 fu la foresta di caccia degli elettori prussiani, poi Peter Joseph Lenné la trasformò in un parco pubblico; i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e la raccolta di legna per riscaldarsi nel dopoguerra lo lasciarono quasi completamente spoglio. Le nuove piantumazioni degli anni Cinquanta ricrearono il bosco.

Al centro del parco si innalza la Siegessäule (Colonna della Vittoria), progettata da Heinrich Strack e completata nel 1873. Alta 67 metri, celebra le vittorie prussiane su Danimarca, Austria e Francia che precedettero l'unificazione tedesca. Goldelse, la statua dorata di Vittoria sulla sommità, è visibile da gran parte della città; salendo i 285 gradini all'interno della colonna si può ammirare il panorama lungo la Strasse des 17. Juni, in direzione della Porta di Brandeburgo e del Reichstag. Sul lato nord del viale si trova il Memoriale sovietico del Tiergarten, eretto nel 1945 e più piccolo di quello di Treptow.

All'estremità settentrionale, il Palazzo di Bellevue (Schloss Bellevue) è la residenza ufficiale del presidente federale tedesco; la candida facciata neoclassica del 1786 è l'edificio più fotografato del parco. Il Café am Neuen See, sulle rive del lago meridionale, ospita la birreria all'aperto del parco; dallo stesso pontile si possono noleggiare barche a remi. All'estremità occidentale si trova lo Zoo di Berlino, inaugurato nel 1844; per saperne di più, consultate la sezione dedicata al Kurfürstendamm qui sotto.

Il palazzo di Charlottenburg sorge a quattro chilometri a ovest del centro, nell’omonimo quartiere. Nel 1695 Sophie Charlotte, moglie dell’elettore Friedrich III, primo re di Prussia, affidò a Johann Arnold Nering la progettazione di un padiglione estivo. Il marito lo ampliò trasformandolo in una grande residenza barocca e, dopo la morte di Sophie Charlotte nel 1705, ribattezzò l’intera tenuta Charlottenburg in suo onore. Per due secoli i vari sovrani della dinastia Hohenzollern aggiunsero ali, costruzioni ornamentali e nuove aree verdi. Il palazzo subì gravi danni durante la Seconda guerra mondiale; il restauro del dopoguerra ha recuperato gli ambienti principali e la facciata centrale.

All’interno, l’Altes Schloss (Palazzo Vecchio) comprende la Porcelain Chamber, le cui pareti e i cui soffitti sono rivestiti da diverse migliaia di porcellane cinesi bianche e blu, e la Eosander Chapel, sotto la cupola centrale. Il Neuer Flügel (Ala Nuova, 1746) ospita gli appartamenti rococò di Federico il Grande e la Goldene Galerie, decorata con oro e specchi. Alle spalle del palazzo, lo Schlosspark si estende fino alla Sprea: subito dietro la residenza si trovano le aiuole geometriche del giardino barocco, seguite da un parco all’inglese con il Belvedere(il piccolo padiglione da tè del 1788, oggi museo della porcellana) e il Mausoleum(la cappella funeraria della regina Luisa e di Friedrich Wilhelm III, del 1810).

Accanto al palazzo si trovano diversi musei dedicati alle collezioni. Il Bröhan Museum espone opere di arti decorative dell’Art Nouveau e dello Jugendstil, mentre il piccolo Käthe Kollwitz Museum presenta la raccolta di stampe e sculture di una delle artiste sociali più rappresentative della Berlino del Novecento. Il Museum Berggruen, che normalmente ospita in questa zona una delle principali collezioni di Picasso, Klee e Matisse, è chiuso per lavori di ristrutturazione dal settembre 2022: è quindi consigliabile verificarne la riapertura prima di inserirlo nell’itinerario. La stazione della metropolitana U7 di Richard-Wagner-Platz dista otto minuti a piedi dal palazzo.

Il Kurfürstendamm, che i berlinesi chiamano Ku'damm, è la principale arteria commerciale e dello svago della Berlino Ovest: un viale lungo 3,5 chilometri che da Breitscheidplatz si dirige verso ovest fino a Halensee. Dopo il 1949 divenne il cuore della vita commerciale della Berlino Ovest (a est c’erano Unter den Linden e Alexanderplatz, a ovest il Ku'damm) e ancora oggi ospita la più alta concentrazione cittadina di grandi magazzini e negozi di lusso.

All’estremità orientale del Ku'damm, a Breitscheidplatz, si trova la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (chiesa commemorativa dell’imperatore Guglielmo), costruita nel 1895 da Franz Schwechten in stile neoromanico, bombardata nel 1943 e lasciata intenzionalmente allo stato di rovina. Accanto sorgono gli edifici della chiesa moderna in vetro blu, progettati da Egon Eiermann nel 1961: una navata ottagonale, un campanile esagonale, una cappella quadrata e un atrio. I berlinesi chiamano la vecchia rovina “il dente cavo” e il complesso moderno “il rossetto e il portacipria”. La torre principale, gravemente danneggiata, resta il monumento alla guerra più riconoscibile di Berlino. All’interno della chiesa moderna, 21.292 elementi di vetro dipinti a mano e incastonati nel cemento creano uno degli spazi sacri più silenziosi della città.

Il KaDeWe (Kaufhaus des Westens), a Wittenbergplatz, è il più grande magazzino dell’Europa continentale: otto piani, inaugurato nel 1907, con il celebre reparto gastronomia al sesto piano e una zona ristorazione al settimo, sotto la copertura vetrata. Il Bikini Berlin, del 1957 (il lungo edificio commerciale accanto allo zoo, chiamato così per lo spazio tra i piani superiori e inferiori visibile dalla strada), è stato ristrutturato nel 2014 con negozi e locali selezionati e una terrazza panoramica; all’estremità orientale si trova il 25hours Hotel Bikini Berlin, che ospita il Monkey Bar, con vista dall’alto sullo zoo di Berlino.

Inaugurato nel 1844, lo Zoo di Berlino (Zoologischer Garten) è il più antico della Germania e uno dei giardini zoologici con il maggior numero di specie al mondo. L’ingresso si trova in Hardenbergplatz, accanto alla stazione della S-Bahn Zoo; la celebre Porta degli Elefanti, in stile tempio asiatico e decorata con elefanti di pietra, si affaccia sulla Budapester Strasse, sul lato meridionale. Sul margine sud dello stesso complesso si trova anche l’Acquario.

Dopo la Seconda guerra mondiale, allo zoo di Berlino erano sopravvissuti soltanto 91 animali; la ricostruzione del dopoguerra lo ha riportato ai vertici tra le collezioni zoologiche europee. Berlino ospita anche un secondo giardino zoologico, il Tierpark Friedrichsfelde, inaugurato nel 1955 nella parte orientale della città, quando la RDT ne ebbe bisogno perché il Ku’damm non era più facilmente raggiungibile. Con i suoi 160 ettari, è il più grande d’Europa per superficie. La maggior parte dei visitatori sceglie lo Zoo di Berlino; il Tierpark merita una mezza giornata se avete una settimana a disposizione.

Potsdamer Platz era l’incrocio più trafficato di Berlino prima della guerra, l’equivalente di Piccadilly Circus: qui i grandi viali convergevano davanti alla vecchia stazione di Potsdam. I bombardamenti della Seconda guerra mondiale la rasero al suolo e in seguito il Muro attraversò proprio quello spazio ormai vuoto. Dopo il 1990, l’area liberata divenne il più grande cantiere urbano d’Europa: Daimler e Sony vi costruirono le loro sedi, inaugurate tra il 1998 e il 2000.

Il Sony Center è il fulcro architettonico della piazza, con la copertura a tenda in vetro e acciaio progettata da Helmut Jahn nel 2000, che sovrasta il forum centrale. L’ex museo della Deutsche Kinemathek a Potsdamer Platz non è più visitabile: la sua esposizione permanente è stata chiusa definitivamente e oggi la Kinemathek ha sede all’E-Werk, in Mauerstraße. In cima alla Kollhoff Tower, il Panoramapunkt ospita l’ascensore più veloce d’Europa, che impiega circa 20 secondi per raggiungere la piattaforma panoramica a 100 metri d’altezza. La vista spazia a nord sulla Porta di Brandeburgo e sul Reichstag, a est sull’Isola dei Musei; sulla terrazza panoramica c’è anche un caffè all’aperto, da cui si gode una delle migliori vedute del centro.

A pochi minuti a piedi verso ovest si trova il Kulturforum, con la sala da concerti della Filarmonica di Berlino progettata da Hans Scharoun nel 1963, l’edificio dorato a forma di tenda, celebre per la sala disposta a vigneto e per l’acustica eccezionale; la Neue Nationalgalerie, il padiglione nero e in vetro realizzato da Mies van der Rohe nel 1968 per l’arte del XX secolo e riaperto nel 2021 dopo il restauro curato da David Chipperfield; la Gemäldegalerie, con la sua raccolta di maestri antichi tra cui Rembrandt, Vermeer, Caravaggio e La Madonna nella chiesa di Jan van Eyck; il Kupferstichkabinett e il Kunstgewerbemuseum, dedicato alle arti decorative. Il Kulturforum è la controparte di Berlino Ovest dell’Isola dei Musei, nella parte orientale della città.

Il Deutsches Spionagemuseum (Museo tedesco dello spionaggio), a Leipziger Platz, dietro il Sony Center, presenta esposizioni dedicate allo spionaggio durante la Guerra fredda, tra cui una macchina Enigma, reperti del tunnel di Berlino e una prova interattiva con una griglia di raggi laser. Nel vicino Berlin Story Bunker è allestita una controversa mostra sul bunker di Hitler.

Il Centro di documentazione Topografia del Terrore sorge sull’area sgomberata che un tempo ospitava i quartier generali della Gestapo, delle SS e dell’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, cuore dell’apparato terroristico del Terzo Reich. Gli edifici furono distrutti nel 1945 e per quarantacinque anni l’area rimase abbandonata; nel 1987 il Senato di Berlino Ovest inaugurò lungo la Niederkirchnerstrasse una mostra temporanea all’aperto. Il centro di documentazione permanente, progettato da Ursula Wilms e Heinz Hallmann, fu inaugurato nel 2010.

Il complesso comprende un centro di documentazione al coperto e una mostra all’aperto lungo i 200 metri di Muro di Berlino originale conservati sulla Niederkirchnerstrasse: è il tratto più lungo rimasto nel centro di Berlino, al di fuori della East Side Gallery. Le esposizioni interne sono dettagliate, complete e impegnative; tra i materiali esposti figurano i fascicoli della Gestapo, i documenti del personale delle SS, le fotografie degli Einsatzgruppen e una cronologia dell’Olocausto. L’ingresso è gratuito.

Il centro è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, mentre la sezione all’aperto è accessibile fino al tramonto. Per la mostra interna è consigliabile mettere in conto almeno due ore. Dall’altra parte della strada, il Martin-Gropius-Bau ospita mostre temporanee in una sede distinta, con un ricco programma dedicato alla fotografia contemporanea e al design. Per proseguire poi il filo della Guerra fredda, Checkpoint Charlie è raggiungibile con una breve passeggiata.

Il Mauerpark sorge sull’ex striscia della morte tra Mitte e Prenzlauer Berg, in uno spazio un tempo attraversato dal Muro e oggi diventato il parco domenicale più frequentato di Berlino. Il mercatino delle pulci del Mauerpark si tiene ogni domenica, indicativamente dalle 10:00 alle 18:00 (se andate nel periodo natalizio, controllate le date): tra le bancarelle si trovano abiti d’epoca, dischi in vinile, libri usati, poster con immagini di Berlino, oggetti da cucina dell’epoca della DDR, stand gastronomici e spuntini.

Nell’anfiteatro, nella parte bassa del parco, ogni domenica d’estate da maggio a ottobre si tiene il Bearpit Karaoke, tempo permettendo, condotto da molti anni da Joe Hatchiban. Qualche centinaio di persone si siede nell’anfiteatro all’aperto; chi vuole si propone tra il pubblico e canta con un impianto audio portatile alimentato a batteria. È lo spettacolo all’aperto più democratico della città: tra adolescenti ubriachi, pensionati tedeschi, coppie in viaggio e, ogni tanto, qualche voce sorprendentemente bella.

A pochi minuti a piedi verso nord si trova il Memoriale del Muro di Berlino in Bernauer Strasse (vedi la sezione sul Muro qui sopra). Nel Mauerpark è rimasto anche un breve tratto dell’originale Muro, ricoperto dai dipinti degli artisti di strada del quartiere. La fermata della metropolitana di Eberswalder Strasse (U2) è il modo più semplice per arrivare.

Il DDR Museum si trova sulla passeggiata lungo la Sprea, di fronte al Berliner Dom. Nato nel 2006 come museo privato, è diventato uno dei musei più visitati di Berlino e uno dei più noti musei interattivi dedicati alla storia. La collezione racconta la vita quotidiana nella Germania Est dal 1949 al 1990: arredi degli appartamenti, beni di consumo, propaganda, trasporti, lavoro, scuola e tempo libero. Gli ambienti sono organizzati in modo da permettere ai visitatori di aprire i cassetti, sedersi al simulatore della Trabant — un'auto vera collegata a un video sulle strade della DDR — consultare i fascicoli della Stasi relativi a cittadini senza nome e indossare l'uniforme dei giovani pionieri della Germania Est.

Il museo è abbastanza piccolo da poter essere visitato comodamente in un'ora e mezza, ma l'allestimento è particolarmente curato; molti oggetti si possono toccare e utilizzare, invece di essere esposti dietro una vetrina. Il soggiorno della Germania Est ricostruito, con la tappezzeria dell'epoca, il televisore e gli oggetti di uso quotidiano, è uno degli ambienti più fotografati del museo. Il simulatore interattivo della Trabant e le sezioni dedicate alla Stasi piacciono tanto ai bambini quanto agli adulti. Acquistare i biglietti online permette di evitare la coda, soprattutto in estate.

Calcolate circa novanta minuti, compresa la visita al negozio di souvenir, davvero interessante, con ristampe di oggetti ispirati al design della DDR, articoli con l'Ampelmännchen e libri sulla cultura della Germania Est. Si abbina bene a una visita al Berliner Dom o all'Isola dei Musei. A qualcuno l'impostazione del museo può sembrare un po' nostalgica; per una lettura più severa della storia si possono visitare il Museo della Stasi, il memoriale di Hohenschönhausen e il Memoriale del Muro di Berlino.

Il Museo Ebraico di Berlino, nel quartiere di Kreuzberg, ripercorre duemila anni di storia tedesco-ebraica: dalle comunità di mercanti medievali all’Illuminismo ebraico-tedesco di Mendelssohn e Heine, dall’emancipazione dell’epoca di Weimar alla Shoah, fino alla vita del dopoguerra. La visita si snoda in due edifici: il Kollegienhaus del 1735, l’antico tribunale berlinese in stile barocco, all’ingresso, e l’edificio a zigzag rivestito di zinco progettato da Daniel Libeskind, costruito nel 2001 alle sue spalle. Nel 1989 Libeskind vinse il concorso internazionale per il nuovo museo, affermandosi così sulla scena internazionale.

L’architettura di Libeskind è parte integrante dell’esposizione. La pianta a zigzag viene spesso interpretata come una Stella di David spezzata, anche se il museo stesso sottolinea come l’edificio si presti a letture diverse: può ricordare un fulmine oppure suscitare un senso di smarrimento. Gli Assi della continuità si diramano in tre percorsi che si intersecano: al termine del primo si trova la Torre dell’Olocausto, al termine del secondo il Giardino dell’Esilio, con i suoi 49 pilastri di cemento inclinati, mentre il terzo conduce alla scala dell’esposizione principale. La Torre dell’Olocausto è un pozzo di cemento non riscaldato, illuminato da una sola feritoia; i Vuoti della memoria sono alti pozzi di cemento che attraversano l’edificio. In uno di questi si trova Shalekhet di Menashe Kadishman (Foglie cadute): oltre 10.000 volti di ferro ricoprono il pavimento e risuonano sotto i passi dei visitatori.

L’esposizione principale, riaperta nel 2020 dopo una ristrutturazione completa, racconta la vita ebraica in Germania nell’arco di duemila anni, concentrandosi sulle vicende personali. Calcolate dalle tre alle quattro ore, compreso il percorso nell’edificio di Libeskind. L’esposizione permanente è gratuita, mentre per quelle temporanee può essere necessario acquistare un biglietto; la caffetteria del museo non è kosher, ma propone piatti vegetariani, vegani e alcuni spuntini kosher. Si trova vicino alla stazione della metropolitana Kochstrasse, dieci minuti a sud del Checkpoint Charlie.

L’aeroporto di Tempelhof chiuse nel 2008 e le sue ex piste divennero uno dei più grandi spazi urbani aperti d’Europa: un’immensa area aeroportuale appena a sud del centro, lungo la linea U6. È soprattutto la storia ad attirare i visitatori. Tra il 1934 e il 1941, sotto il regime nazista, Ernst Sagebiel ampliò Tempelhof fino a farne uno degli edifici più imponenti dell’epoca; la facciata curva del terminal, gli hangar monumentali e la disposizione dell’area conservano ancora oggi la grandiosità del complesso. In seguito Norman Foster lo definì «la madre di tutti gli aeroporti». Dopo la Seconda guerra mondiale, Tempelhof divenne il fulcro del ponte aereo di Berlino, organizzato dopo l’inizio del blocco terrestre sovietico, nel giugno 1948, e proseguito fino al settembre 1949, anche dopo la fine del blocco, per rifornire Berlino Ovest. Nel momento di massima intensità, gli aerei atterravano a intervalli brevissimi.

Un referendum del 2014 bloccò i progetti di edificazione e confermò l’area aeroportuale come spazio pubblico libero. Oggi si possono percorrere in bicicletta le due ex piste, passando accanto alle aree per picnic e barbecue, agli orti urbani di Allmende-Kontor, ai prati per cani, alle zone dedicate agli aquiloni e allo skatepark sul lato meridionale. Il terminal non è liberamente accessibile come il resto dell’area, ma vengono organizzate regolarmente visite guidate dell’edificio aeroportuale; prima di prenotare, verificate il calendario aggiornato.

D’estate portate con voi acqua e crema solare, perché sulle piste c’è pochissima ombra.

Il Treptower Park si trova sulla riva meridionale della Sprea, a venti minuti di S-Bahn dal centro di Berlino, verso sud-est. Il parco è un giardino paesaggistico ottocentesco realizzato sul progetto del 1876 di Johann Heinrich Gustav Meyer, con il Karpfenteich, il laghetto delle Carpe, sentieri lungo il fiume e l’Insel der Jugend, l’Isola della Gioventù, collegata alla terraferma da un ponte in pietra in stile abbaziale. È uno dei parchi più tranquilli di Berlino e la domenica è una meta molto amata dagli abitanti di Friedrichshain e Kreuzberg per una passeggiata.

Il monumento principale è il Memoriale sovietico di Treptow, il più grande dei memoriali sovietici di Berlino, costruito tra il 1946 e il 1949 in onore dei 7.000 soldati dell’Armata Rossa sepolti qui. È uno dei tre cimiteri militari sovietici di Berlino, dove riposano parte degli 80.000 soldati sovietici caduti nella battaglia di Berlino del 1945. Il complesso è imponente: all’ingresso si trovano due soldati inginocchiati in granito, mentre un ampio viale cerimoniale è fiancheggiato da sarcofagi di pietra con citazioni di Stalin in cirillico e tedesco. In fondo si innalza la statua bronzea alta 12 metri del Soldato sovietico, opera di Evgenij Vučetič: il militare tiene al petto una bambina tedesca che ha salvato e, con la spada abbassata, spezza una svastica ai suoi piedi. Il viale cerimoniale è uno degli spazi commemorativi più insoliti e suggestivi di Berlino.

Il memoriale è all’aperto, gratuito e accessibile 24 ore su 24. Dalla stazione della S-Bahn Treptower Park l’ingresso si raggiunge in dieci minuti a piedi.

Il Teufelsberg («Monte del Diavolo») è una collina alta 120 metri, che si eleva di circa 80 metri sopra l’altopiano circostante. Fu realizzata con circa 26 milioni di metri cubi di macerie della Seconda guerra mondiale, sgomberate da Berlino e scaricate qui tra il 1950 e il 1972. È il punto più alto di Berlino Ovest. Sulla cima restano le cupole radar abbandonate di una stazione d’ascolto utilizzata dai servizi segreti statunitensi e britannici durante la Guerra fredda: semidiroccate e ricoperte di graffiti, sorgono sul crinale boscoso sopra la foresta del Grunewald.

L’area, gestita da privati, è visitabile pagando un biglietto; sono disponibili anche visite guidate. Calcolate circa due ore. Le cupole sono il luogo di esplorazione urbana più fotografato di Berlino. Dalla piattaforma in cima si vede a est, oltre il Grunewald, il centro della città, con la cupola del Reichstag e la Torre della televisione visibili nelle giornate limpide; a ovest lo sguardo arriva fino a Spandau e alla Havel. Nell’area è ospitata una galleria di arte urbana ancora attiva, che si attraversa durante la visita. Indossate scarpe robuste: la strada di accesso è sterrata e ripida.

Dalle stazioni della S-Bahn Heerstraße o Grunewald si raggiunge l’inizio della salita con una passeggiata piuttosto lunga attraverso la foresta. In alternativa, dalla stazione di Grunewald si può arrivare in bicicletta seguendo i sentieri forestali segnalati, con un tragitto di circa 45 minuti. Il Drachenberg («Monte del Drago»), lì accanto, offre il modo più semplice per ammirare il centro di Berlino dall’alto senza pagare il biglietto della visita alla stazione d’ascolto.

Le Hackesche Höfe costituiscono il più grande complesso di cortili comunicanti della Germania: otto cortili, da Hof I a Hof VIII, inaugurati nel 1906 da Kurt Berndt, con facciate in stile liberty progettate da August Endell. L’ingresso da Hof I, con la celebre facciata rivestita di piastrelle e decorata con motivi Jugendstil smaltati di verde, è uno degli scorci architettonici interni più fotografati di Berlino. Oggi i cortili ospitano negozi indipendenti, ristoranti, un cinema, un teatro d’essai e appartamenti ai piani superiori; per attraversarli tutti occorrono dai 15 ai 20 minuti. L’ingresso è gratuito; i negozi hanno orari propri e il Chamäleon Theatre di Hof I segue una programmazione propria.

Dall’altra parte di Rosenthaler Strasse, Haus Schwarzenberg ospita l’Anne Frank Zentrum, una mostra dedicata ad Anne Frank, al suo diario e alla storia del nazionalsocialismo, e il Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, l’antico laboratorio oggi conservato dove il fabbricante di spazzole Otto Weidt diede lavoro, per tutti gli anni Quaranta, a operai ebrei ciechi e sordi, nascondendone alcuni per sottrarli alla deportazione. L’ingresso a entrambi è gratuito o costa poco, ma la visita richiede tempo. Lo stesso Haus Schwarzenberg conserva volutamente l’aspetto di un cortile non ristrutturato, con opere di arte urbana della Berlino alternativa, il Kino Central, la Galerie Neurotitan, l’Eschloraque Rümschrümp e diversi spazi dedicati alla memoria e alla cultura.

Il Scheunenviertel circostante è lo storico quartiere ebraico di Berlino, tra Sophien-Strasse, Auguststrasse e Rosenthaler Strasse. La Neue Synagoge, costruita nel 1866, profanata nel 1938 e gravemente danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, conserva la parte anteriore restaurata e la cupola dorata; nel 1995 ha riaperto con il nome di Centrum Judaicum.

Unter den Linden («sotto i tigli») si estende per 1,4 chilometri dalla Porta di Brandeburgo verso est, fino allo Schlossbrücke. Nel XVIII secolo Federico il Grande la trasformò nel viale delle cerimonie della Prussia, facendola fiancheggiare da tigli e dal Forum Fridericianum, il complesso di edifici formato da Staatsoper, chiesa di Sant’Edvige, Alte Bibliothek e Università Humboldt, che conferì al centro di Berlino una dimensione degna di una capitale. I bombardamenti alleati della Seconda guerra mondiale distrussero o danneggiarono gravemente molti edifici storici del viale; nel dopoguerra diverse facciate importanti furono ricostruite.

Procedendo verso est dalla Porta di Brandeburgo:

L’Ambasciata russa, costruita all’inizio degli anni Cinquanta, è l’enorme edificio di stampo staliniano sul lato sud, nonché la più grande sede diplomatica di Berlino. Su Unter den Linden si trova anche la sede berlinese di Madame Tussauds Berlin. All’angolo con Pariser Platz sorge l’Hotel Adlon Kempinski: l’Adlon originale, inaugurato nel 1907, fu per decenni l’albergo di lusso simbolo di Berlino, prima della ricostruzione del 1997. L’Akademie der Künste è l’edificio modernista dell’Accademia d’arte su Pariser Platz, con le vetrate espositive rivolte verso la Porta di Brandeburgo. Sul lato sud, Bebelplatz è la piazza dove il 10 maggio 1933 i nazisti bruciarono migliaia di libri; il memoriale sotterraneo di Micha Ullman, una biblioteca vuota visibile attraverso una lastra di vetro incastonata nel selciato, con scaffali vuoti e spazio per circa 20.000 volumi, è uno dei monumenti commemorativi più toccanti e discreti di Berlino.

Bebelplatz è delimitata dalla Staatsoper Unter den Linden, il Teatro dell’Opera di Stato progettato da Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff e costruito tra il 1741 e il 1743; dalla St-Hedwigs-Kathedrale di Johann Boumann il Vecchio, del 1773, vera cattedrale cattolica di Berlino ispirata al Pantheon di Roma; e dall’Alte Bibliothek del XVIII secolo, la Vecchia Biblioteca dalla facciata curva, soprannominata «la cassettiera». Più a est si trova l’Humboldt University, il cui edificio principale, del 1748, ospita la sede storica di una delle più importanti università di ricerca d’Europa. Di fronte, la Neue Wache, costruita nel 1818 su progetto di Schinkel, è il principale memoriale tedesco dedicato alle vittime della guerra e della tirannia; al centro, sotto l’oculo aperto, è collocata la Pietà in bronzo di Käthe Kollwitz.

All’estremità orientale, lo Schlossbrücke attraversa la Sprea e conduce all’Isola dei Musei; sull’angolo sud si trova il Deutsches Historisches Museum (Zeughaus), costruito nel 1730, con l’ampliamento moderno in vetro e pietra progettato da I. M. Pei alle spalle. Lo Zeughaus e l’esposizione permanente sono attualmente chiusi per lavori di ristrutturazione, mentre nel padiglione di Pei continuano le mostre temporanee.

Il Tränenpalast (Palazzo delle Lacrime), presso la stazione di Friedrichstraße, è uno dei piccoli musei più toccanti di Berlino. Dal 1962 al 1990 Friedrichstraße fu il principale punto di passaggio pedonale tra Berlino Est e Berlino Ovest; il padiglione modernista accanto alla stazione, costruito nel 1962 come «sala delle partenze», era il luogo in cui le famiglie divise si incontravano per brevi visite e poi si separavano, a volte per anni. Il nome tedesco nasce dalle scene che si svolgevano davanti all’edificio, quando i viaggiatori si salutavano.

La mostra, a ingresso gratuito, allestita nel padiglione originale illustra il funzionamento dei controlli alla frontiera tra le due Berlino: le cabine originali per il controllo dei passaporti e dei visti, i controlli doganali e dei bagagli, la segnaletica conservata, gli oggetti personali dei viaggiatori e le testimonianze audio di chi attraversava il confine in entrambe le direzioni. La parte più toccante è l’area dei controlli di frontiera, rimasta intatta: le normali procedure burocratiche, l’attesa, i permessi e i rifiuti rendono tangibile la realtà della divisione.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica, con ingresso gratuito, vicino alla stazione della S-Bahn di Friedrichstraße. Per la visita basta circa un’ora. Si può abbinare al Checkpoint Charlie o alla Topografia del Terrore per approfondire la Guerra fredda e la storia della Berlino divisa.

La Sprea attraversa il centro di Berlino da est a ovest. È il fiume che segnò l'origine medievale della città, sull'Isola dei Musei, e che ancora oggi separa Mitte da Friedrichshain e Kreuzberg. Dalla primavera all'autunno partono escursioni in battello da due imbarcaderi principali: l'imbarcadero di Friedrichstrasse (il più centrale, con partenze ogni 30 minuti in estate e un giro di un'ora nel centro di Berlino) e l'imbarcadero del Nikolaiviertel, di fronte al Berliner Dom (itinerario simile, con imbarcazioni più piccole).

Il giro di 60 minuti nel centro di Berlino passa davanti alla Hauptbahnhof, al Reichstag, al nuovo quartiere governativo (Bundeskanzleramt), all'Isola dei Musei, al Berliner Dom e all'Oberbaumbrücke, all'estremità sud-orientale del percorso, prima di tornare al punto di partenza. L'escursione di tre ore, la numero 9, prosegue verso est fino al Müggelsee. I biglietti costano tra 12 e 22 €, a seconda della durata.

Oberbaumbrücke (ponte Oberbaum), al confine tra Friedrichshain e Kreuzberg, è il ponte più caratteristico di Berlino. Costruito nel 1896 in mattoni rossi, con due torri e forme neogotiche, fu progettato da Otto Stahn; sulla parte superiore passano i binari della metropolitana. Il tratto centrale è stato restaurato negli anni Novanta su progetto di Santiago Calatrava. Dal 1961 al 1989 il ponte si trovava proprio sulla frontiera tra Kreuzberg (Ovest) e Friedrichshain (Est); oggi collega i due quartieri. L'estremità meridionale della East Side Gallery si trova subito a monte.

Un chilometro più a sud, nel punto in cui si incontravano tre ex quartieri (Kreuzberg, Friedrichshain e Treptow), si trova la scultura Molecule Men di Jonathan Borofsky: tre figure alte 30 metri, traforate come un setaccio, che si protendono l'una verso l'altra al centro del fiume. Rappresentano l'incontro dei tre quartieri dopo la riunificazione.

La Berliner Unterwelten e.V. organizza visite guidate nel patrimonio sotterraneo della città: bunker civili della Seconda guerra mondiale, gallerie di fuga scavate sotto il Muro, stazioni della metropolitana abbandonate e rifugi antiatomici della Guerra fredda ricavati nella rete della U-Bahn di una Berlino divisa. Sono tra le attrazioni più richieste della città e in estate i posti si esauriscono con settimane di anticipo.

Il percorso principale è Dark Worlds, il bunker civile della Seconda guerra mondiale situato sotto la stazione della U-Bahn di Gesundbrunnen, con porte blindate originali, frecce dipinte sul soffitto e visibili al buio, esercitazioni sull'uso delle maschere antigas e il racconto della vita quotidiana dei civili durante i bombardamenti alleati. La visita dura 90 minuti e offre una panoramica completa dell'esperienza dei civili sotto i bombardamenti.

Da torri contraeree a montagne di macerie conduce alla torre contraerea di Humboldthain, la fortezza costruita nel 1942 nel cuore di un parco berlinese, in parte demolita dopo la guerra e ancora visibile. Metropolitane, bunker e Guerra fredda illustra le strutture sotterranee della Guerra fredda. Sotto il Muro di Berlino esplora i tunnel di fuga nei dintorni di Bernauer Strasse. Gli altri percorsi vengono proposti a rotazione.

Sul sito degli Unterwelten trovate il programma aggiornato e potete prenotare online; portate una giacca, indossate scarpe comode e consultate la pagina dei biglietti per eventuali indicazioni specifiche del percorso. Potete abbinare la visita al Memoriale del Muro di Berlino o al Mauerpark.

Due luoghi raccontano con rigore l’apparato della polizia segreta della DDR. Il museo della Stasi si trova nell’ex sede del Ministero per la Sicurezza dello Stato, in Ruschestrasse 103, nel quartiere di Lichtenberg: è l’edificio da cui Erich Mielke, a capo della Stasi dal 1957 al 1989, coordinava la sorveglianza della popolazione della Germania Est. Il museo conserva l’ufficio di Mielke, rimasto intatto, gli archivi originali di fotografie e documenti, le apparecchiature per la sorveglianza e i fascicoli raccolti su centinaia di migliaia di cittadini della DDR. L’atmosfera è quella, inconfondibile, di un ufficio burocratico della metà del Novecento: moquette istituzionale, neon al soffitto e odore di carta vecchia.

La Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen (memoriale di Hohenschönhausen) è un luogo ancora più duro: l’ex carcere giudiziario della Stasi a Lichtenberg, dove tra il 1945 e il 1990 furono detenuti prigionieri politici, prima sotto la gestione sovietica e poi sotto quella della Germania Est. Sono ancora visibili le sale degli interrogatori, le celle — comprese quelle sotterranee dei primi anni Cinquanta, soprannominate “sottomarini”, dove i detenuti restavano per mesi senza vedere la luce del giorno —, il furgone per il trasporto dei prigionieri e i corridoi con i segnali che ne regolavano gli spostamenti. Le visite sono spesso condotte da ex prigionieri o da guide specializzate; alcuni sopravvissuti al sistema carcerario della Stasi raccontano personalmente la propria esperienza. La visita dura due ore: è consigliabile prenotare in anticipo.

I due luoghi non si sovrappongono. Il museo della Stasi illustra gli aspetti politici e amministrativi; Hohenschönhausen racconta la dimensione umana e carceraria. La visita a Hohenschönhausen è una delle esperienze storiche più toccanti di Berlino, ma anche una delle più impegnative. I contenuti sono duri e il memoriale consiglia la visita a partire dai 14 anni.

Il Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart ha sede nell’ex stazione capolinea della linea Amburgo-Berlino, in Invalidenstrasse, a cinque minuti a piedi dalla Hauptbahnhof. Inaugurata nel 1846, fino agli anni Ottanta dell’Ottocento la stazione costituiva la porta d’accesso di Berlino verso nord; nel 1906 fu trasformata in museo dei trasporti e durante la Seconda guerra mondiale venne bombardata. Dopo il 1990 è stata ricostruita e destinata a ospitare la sezione d’arte contemporanea dei Musei statali di Berlino. Oggi conserva la collezione della Galleria nazionale dedicata all’arte dal 1960 in poi, con opere di Joseph Beuys, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Cy Twombly, Rauschenberg, Sigmar Polke e Robert Mapplethorpe.

Il museo comprende tre spazi espositivi: la storica sala della stazione (l’ex rimessa ferroviaria dalle alte volte, dove sono allestite le installazioni più grandi), l’ala Rieckhallen (il lungo edificio sul lato nord, costruito per ospitare la Collezione Friedrich Christian Flick) e l’ala est (dedicata alle mostre temporanee di dimensioni più contenute). Calcolate almeno due ore, o più a lungo se è in corso una grande mostra temporanea. Il primo giovedì di ogni mese, dalle 16 alle 20, l’ingresso è gratuito nell’ambito del programma ART4ALL; è consigliabile verificare gli orari prima della visita.

L’Humboldt Forum ha aperto nel 2021 nel centro di Berlino, all’interno della facciata ricostruita del Berliner Stadtschloss, il palazzo reale degli Hohenzollern che sorgeva qui dal XV secolo fino alla Seconda guerra mondiale. Dopo il 1945 ne restava solo una struttura gravemente danneggiata, demolita nel 1950 dalla DDR per fare spazio al Palast der Republik, sede del parlamento della Germania orientale. Anche il Palast fu demolito dopo la riunificazione, a causa della presenza di amianto, e per dieci anni l’area sgomberata rimase un prato pubblico, finché il Bundestag votò per ricostruire lo Schloss e trasformarlo in un museo.

Le tre facciate barocche — nord, ovest e sud — riprendono il progetto originale di Andreas Schlüter del 1700; la moderna facciata orientale di Franco Stella, affacciata sulla Sprea, ha invece un carattere contemporaneo. L’edificio ospita il Museo etnologico e il Museo d’arte asiatica, entrambi trasferiti da Dahlem, nella zona sud-occidentale di Berlino, dove si trovavano dal 1973. Alcuni spazi sono ancora accessibili gratuitamente, come il cortile Schlüterhof, mentre per la terrazza sul tetto e le principali collezioni museali serve un biglietto; dalla terrazza si gode una delle migliori viste panoramiche sul centro di Berlino, dopo quella dalla Torre della televisione e dalla cupola del Reichstag.

Il museo è al centro di numerose polemiche fin dall’apertura, perché la collezione etnografica africana comprende i Bronzi del Benin e altri oggetti acquisiti in epoca coloniale, e perché l’istituzione è coinvolta in un programma tuttora in corso per la restituzione delle opere. Anche il giudizio sull’architettura è diviso tra chi apprezza l’esterno di gusto storicista e chi considera discutibile la ricostruzione della facciata. In ogni caso, la visita merita un paio d’ore, alla terrazza bastano una ventina di minuti e il cortile è gratuito.

Il Nikolaiviertel è il quartiere più antico di Berlino: un insediamento di mercanti medievali sorto intorno alla Nikolaikirche nel XIII secolo. I bombardamenti alleati del 1944 rasero al suolo il quartiere, che la RDT ricostruì nel 1987, in occasione del 750º anniversario della fondazione di Berlino, riproponendo l’antico impianto stradale, le facciate delle case storiche e le due guglie gotiche della Nikolaikirche.

Il risultato è unico a Berlino: un angolo dalle dimensioni e dall’atmosfera preindustriali, incastonato nella ricostruzione geometrica della RDT. Bastano quindici minuti a piedi tra vicoli acciottolati per ritrovarsi negli ampi spazi di Alexanderplatz o sulle rive della Sprea. Oggi la Nikolaikirche ospita un museo dedicato alla storia medievale di Berlino. L’Ephraim-Palais, palazzo rococò costruito per un mercante nel 1766 e ricostruito nel 1987, ospita mostre d’arte e di storia berlinese. La Zille-Stube e lo Zum Nußbaum propongono piatti della tradizione berlinese in ambienti ricreati in stile storico. L’intero quartiere si visita comodamente a piedi in venti minuti.

Il Nikolaiviertel si trova tra Alexanderplatz e la Sprea; la stazione della metropolitana più vicina è Klosterstrasse.

L’Olympiastadion si trova all’estremità occidentale di Charlottenburg, a dieci chilometri dal centro di Berlino. Werner March lo progettò come fulcro delle Olimpiadi di Berlino del 1936, trasformate dal regime nazista in uno strumento di propaganda. Furono i primi Giochi trasmessi in televisione, mentre le radiocronache li portarono ben oltre i confini della Germania. Jesse Owens vinse quattro medaglie d’oro; Hitler non si congratulò personalmente con lui, anche se la storia del presunto “affronto” è più complessa. Lo stadio resta uno dei principali complessi sportivi europei degli anni Trenta ancora esistenti.

Dopo la Seconda guerra mondiale, le forze britanniche d’occupazione lo utilizzarono come quartier generale della Brigata di Berlino; dopo il 1990 la città lo ha mantenuto come stadio calcistico. Qui disputa le partite casalinghe l’Hertha BSC. In questo stadio si giocò anche la finale dei Mondiali FIFA 2006 tra Italia e Francia, ricordata per la testata di Zinedine Zidane e per la vittoria dell’Italia ai rigori.

Quando non sono in programma eventi, lo stadio è aperto ai visitatori, con visite guidate al campo, agli spalti, agli spogliatoi e ad alcuni elementi originali del 1936, come la Porta della Maratona, il piazzale del Maifeld e le sculture dell’epoca nazista ancora presenti nel Parco Olimpico, tra cui il Decatleta e il Vincitore di Arno Breker, vicino alla Casa dello Sport tedesco. All’estremità occidentale si trova il Glockenturm (Torre Campanaria), una torre indipendente alta 77 metri, costruita tra il 1934 e il 1936 e ricostruita nel 1962 dopo i danni della guerra. Un ascensore conduce alla piattaforma panoramica, uno dei punti di osservazione più alti accessibili al pubblico nella zona occidentale di Berlino, da cui si guarda verso est, sul Parco Olimpico e sul Maifeld.

La linea U2 della metropolitana, fermata Olympia-Stadion, arriva direttamente all’ingresso dello stadio. I biglietti per le visite si prenotano sul sito ufficiale; è consigliabile controllare gli orari, perché nei giorni delle partite lo stadio non è accessibile ai visitatori.

Il Wannsee è un grande lago nell’angolo sud-occidentale di Berlino, il principale luogo balneare della città e il punto di partenza per un itinerario giornaliero che riunisce tre importanti attrazioni. Le linee S1 e S7 della S-Bahn collegano direttamente le stazioni di Friedrichstraße e Zoo con Wannsee in 30-40 minuti.

Lo Strandbad Wannsee, sulla sponda orientale, è una delle più grandi spiagge lacustri d’Europa: 1.275 metri di sabbia, inaugurati nel 1907, e gli spogliatoi originali, risalenti all’epoca del Bauhaus, ancora in uso. La stagione balneare va indicativamente da maggio a settembre; l’ingresso per gli adulti costa circa 6-7 €, mentre lettini e sedie da spiaggia si noleggiano separatamente. Prima di partire, controllate le tariffe aggiornate dei Berliner Bäder. Il lago è uno dei luoghi classici dell’estate berlinese; sulla sponda occidentale si trovano zone balneabili più tranquille, lontane dallo Strandbad.

Una breve traversata in traghetto dalla sponda meridionale porta alla Pfaueninsel (Isola dei Pavoni), una piccola isola sulla Havel, con un paesaggio progettato tutelato dall’UNESCO e un castelletto bianco, costruito nel 1797 da Federico Guglielmo II per la sua amante Wilhelmine Enke. Sull’isola si incontrano pavoni in libertà, il castelletto bianco, i resti della latteria e un parco paesaggistico. Calcolate 2-3 ore, traghetto compreso, e portatevi qualcosa per un picnic: sull’isola le possibilità di ristoro sono limitate.

La Casa della Conferenza di Wannsee (Haus der Wannsee-Konferenz) si trova sulla sponda meridionale del lago, in Am Grossen Wannsee 56-58. La villa, costruita nel 1914, fu requisita dalle SS nel 1941 e il 20 gennaio 1942 ospitò la Conferenza di Wannsee, la riunione in cui gli alti funzionari nazisti formalizzarono il coordinamento dell’Olocausto («la soluzione finale della questione ebraica in Europa»). Oggi la villa è un memoriale e centro di documentazione a ingresso gratuito, con un’ampia esposizione sulla conferenza, sui partecipanti e sulle sue conseguenze. Il percorso è curato con grande attenzione; mettete in conto almeno due ore. Il tono della visita è severo, ed è giusto che sia così.

Il Glienicker Brücke (ponte di Glienicke) attraversa la Havel tra Wannsee e Potsdam ed è il celebre Ponte delle Spie, noto per gli scambi di prigionieri durante la Guerra fredda. Il più famoso avvenne il 10 febbraio 1962, quando la spia sovietica Rudolf Abel fu scambiata con Francis Gary Powers, pilota dell’aereo U-2; seguirono altri scambi, l’ultimo documentato nel 1986, con Anatolij Ščaranskij. Il film di Steven Spielberg del 2015, Il ponte delle spie, ricostruisce lo scambio Abel-Powers; il luogo è rimasto praticamente invariato. L’autobus 316 dalla stazione S-Bahn di Wannsee raggiunge il ponte in 15 minuti.

Per una giornata intera a Wannsee si può visitare lo Strandbad al mattino, dedicare il pomeriggio alla Pfaueninsel e alla Casa della Conferenza di Wannsee, e concludere con una passeggiata sul ponte di Glienicke nel tardo pomeriggio; poi si arriva a Potsdam per cenare e rientrare a Berlino con la S7.

Spreepark si trova nel Plänterwald, a Treptow. È un ex parco divertimenti della Germania Est, esteso su 29 ettari e inaugurato nel 1969 come principale attrazione culturale e ricreativa della RDT. Rimase in attività per tutti gli anni Novanta sotto la gestione di privati, ma chiuse nel 2002, dopo il fallimento del gestore, fuggito poi in Perù. Per quasi vent’anni l’area rimase abbandonata: la ruota panoramica continuava a girare lentamente al vento, le statue dei dinosauri si coprivano di muschio e i pedalò arrugginiti a forma di cigno affondavano per metà nello stagno centrale. Il luogo divenne così uno dei siti abbandonati più fotografati di Berlino.

Nel 2014 la città di Berlino acquistò l’area e l’ente Grün Berlin avviò un graduale recupero. Dal 2017 sono tornate le visite guidate; oggi una parte del sito è accessibile come parco pubblico, nella metà orientale, mentre il resto è chiuso in vista della riapertura prevista. La caratteristica ruota panoramica è stata restaurata e rimontata: la sua riattivazione è prevista nell’ambito della riapertura del 2027.

Anche senza entrare nel parco, la passeggiata lungo la Sprea attraverso il Plänterwald è una delle più piacevoli e tranquille di Berlino; quindici minuti a piedi lungo il fiume portano a Treptower Park, verso nord. S-Bahn Plänterwald oppure autobus 165.

Karl-Marx-Allee è il più ambizioso complesso architettonico della DDR a Berlino: un viale di 2,3 chilometri tra Alexanderplatz e Frankfurter Tor, costruito dalla Germania Est fra il 1952 e il 1960 secondo lo stile classicista socialista staliniano, detto anche «a torta nuziale» (definizione coniata dai critici occidentali). Gli edifici, alti da sei a nove piani, sono palazzi residenziali con facciate in ceramica decorate, frontoni centrali, portici in granito e le torri gemelle di Frankfurter Tor (1953-1956), che chiudono scenograficamente l’estremità orientale del viale. Dal 1949 al 1961 la strada portava il nome di Stalin; fu poi intitolata a Karl Marx durante la destalinizzazione promossa da Chruščëv.

Il viale è rettilineo, ampio e stranamente poco affollato, perché era stato progettato per le parate del Primo Maggio nel cuore dello Stato operaio. Gli edifici offrivano alloggi di rappresentanza destinati alla classe lavoratrice, con appartamenti relativamente spaziosi assegnati a lavoratori e funzionari selezionati; ai piani terra si trovavano negozi, ristoranti e caffè di rappresentanza. Il Café Moskau, il Kino International (cinema modernista del 1963) e il Mokka-Milch-Eisbar sono ancora in attività, sebbene rinnovati; il cinema proietta tuttora film.

Si può percorrere il viale da un’estremità all’altra in circa 40 minuti; gli appartamenti dell’epoca della DDR sono ancora abitati, anche se gli affitti nel frattempo sono aumentati. Le due torri di Frankfurter Tor, all’estremità orientale, sono l’elemento più fotogenico: due edifici gemelli di nove piani, con cupole, che si fronteggiano ai lati del viale.

I quartieri di Berlino raccontano l’anima della città tanto quanto i suoi monumenti. Questi sono i quattro quartieri fuori da Mitte che molti viaggiatori inseriscono in un soggiorno più lungo:

Kreuzberg, a sud della Sprea, ospita dagli anni Sessanta, quando arrivarono numerosi lavoratori stranieri, una delle più grandi comunità turche e turco-tedesche di Berlino. È il quartiere per eccellenza della street art e il principale polo cittadino della gastronomia. Markthalle Neun, nella parte orientale di Kreuzberg (Pücklerstrasse), è un mercato coperto ottocentesco riaperto nel 2010 e oggi considerato il principale mercato gastronomico di Berlino; ogni giovedì sera, dalle 17 alle 22, si tiene lo Street Food Thursday, con bancarelle di cucina di strada da tutto il mondo. Görlitzer Park è il grande spazio verde del quartiere, nato dalla trasformazione di un’ex area ferroviaria. A nord-est si trova Wrangelkiez, mentre Markthalle Neun è raggiungibile in pochi minuti a piedi verso nord-ovest; all’estremità sud-orientale scorre il Landwehrkanal. Bergmannstrasse è la tranquilla via alberata dei caffè, dove si trova anche la Marheineke Markthalle. La linea U1 della metropolitana, una delle più scenografiche della città, attraversa la parte orientale di Kreuzberg su un viadotto sopraelevato.

Friedrichshain si trova a nord-est, sull’altra sponda della Sprea rispetto a Kreuzberg, ed è il quartiere gemello trasformato dalla riqualificazione urbana dopo il 2000. Boxhagener Platz («Boxi») è la piazza centrale, con giardini e caffè. Il RAW-Gelände (Reichsbahnausbesserungswerk, l’ex officina ferroviaria della Germania Est) in Revaler Strasse è il più grande polo culturale della città: ospita locali, birrerie all’aperto, una palestra d’arrampicata al coperto, uno skatepark e, d’estate, un cinema all’aperto. Berghain, il celebre club techno ricavato da una vecchia centrale elettrica all’estremità orientale del quartiere, è un’istituzione culturale a tutti gli effetti: la selezione all’ingresso è notoriamente severa, mentre la musica è tra le più potenti e internazionali della città.

Prenzlauer Berg si estende a nord di Mitte. È stato il primo quartiere a essere trasformato dalla riqualificazione urbana dopo la caduta del Muro e oggi è la zona centrale di Berlino più adatta alle famiglie. Kollwitzplatz è la piazza alberata del quartiere e ospita il mercato contadino del sabato più frequentato della città. Kastanienallee è la via dello shopping alternativo e del design che collega Kollwitzplatz a Mauerpark. La Kulturbrauerei, un’ex birreria Schultheiss, è oggi un centro culturale con cinema, teatro, il Museum in der Kulturbrauerei, dedicato alla vita quotidiana nella Germania Est, e un mercato gastronomico domenicale. Mauerpark segna il limite occidentale del quartiere, come spiegato sopra.

Neukölln si trova a sud-est ed è il quartiere più internazionale della città, nonché la nuova frontiera della riqualificazione urbana iniziata dopo il 2010. Klunkerkranich, sulla terrazza del centro commerciale Neukölln Arcaden, è il bar panoramico più citato di Berlino; gli orari cambiano a seconda della stagione, il momento migliore è il tramonto, mentre in piena estate bisogna mettere in conto la coda. Sul Maybachufer si tiene il principale mercato turco della città, ogni martedì e venerdì. A sud, Schillerkiez è la zona delle vie piene di caffè, anch’essa trasformata dalla riqualificazione.

Presto dedicheremo un articolo a ciascuno di questi quattro quartieri.

Da est a ovest Berlino si estende per 45 chilometri, da nord a sud per 38. All’estremità occidentale si trova Spandau, un centro storico che rimase indipendente fino al 1920, quando fu inglobato nella Grande Berlino. La Altstadt di Spandau è un borgo medievale dalle strade acciottolate, con la Nikolaikirche, risalente al XIII secolo, e un vivace mercato del sabato; la Cittadella di Spandau (Zitadelle Spandau), costruita tra il 1559 e il 1594, è una delle fortezze rinascimentali meglio conservate d’Europa. Sorge su un’isola, nel punto in cui la Havel confluisce nella Sprea. La cittadella ospita un museo sulla storia di Spandau e mostre temporanee, ed è aperta ai visitatori quasi tutti i giorni.

All’estremità orientale, Köpenick è il quartiere più esterno situato alla confluenza di Sprea e Dahme. La Altstadt Köpenick è un borgo dalle strade acciottolate, dominato dallo Schloss Köpenick, un palazzo barocco olandese costruito alla fine del XVII secolo su un’isola della Sprea. Oggi ospita il Kunstgewerbemuseum Köpenick, sede distaccata del Museo statale di arti decorative, e il celebre Köpenicker Rathaus, teatro nel 1906 della truffa del capitano di Köpenick: un calzolaio travestito da ufficiale che derubò la tesoreria comunale, dando vita a una delle storie più note della tradizione popolare berlinese. Prendete la S3 fino a Köpenick, poi proseguite con un tram, un autobus o a piedi, a seconda della fermata di arrivo.

Per un soggiorno di due giorni, entrambi i quartieri sono piuttosto fuori mano; durante una settimana a Berlino, invece, vale la pena visitarli.

I giardini nelle zone periferiche di Berlino sono tra i luoghi meno conosciuti della città. I Gärten der Welt (Giardini del mondo), a Marzahn, nella periferia orientale, sono un parco botanico e paesaggistico di 43 ettari con diverse ambientazioni tematiche: un giardino cinese, uno giapponese, uno italiano, uno balinese, uno coreano, uno inglese e una serra tropicale. Una funivia, la Seilbahn Berlin, collega la stazione della metropolitana Kienberg-Gärten der Welt con il parco. Il Giardino botanico di Berlino (Botanischer Garten), a Dahlem, nel sud-ovest della città, è uno dei più grandi e ricchi di specie al mondo, nonché il maggiore della Germania: ospita circa 20.000 specie vegetali e un’importante collezione di flora alpina. Il Britzer Garten, a Britz, nel sud di Berlino, occupa l’area che nel 1985 ospitò l’Esposizione federale dei giardini. Oggi è un parco pubblico di 90 ettari, noto soprattutto in primavera per la fioritura dei tulipani, con aiuole di tulipani e altri fiori precoci distribuite in tutto il parco.

Per chi è davvero appassionato di piante, il Giardino botanico è il più interessante dei tre: mettete in conto 3-4 ore. Il Britzer Garten è ideale per una passeggiata primaverile, mentre i Gärten der Welt offrono la maggiore varietà e la possibilità di salire sulla funivia. Tutti e tre sono lontani dal consueto itinerario del Mitte: il Giardino botanico si abbina bene a una visita a Dahlem o Wannsee, il Britzer Garten a una giornata nel sud di Berlino, mentre i Gärten der Welt meritano una deviazione dedicata nella parte orientale della città.

Il Memoriale del campo di concentramento di Sachsenhausen si trova 35 chilometri a nord del centro di Berlino, nei pressi della città di Oranienburg. Il campo fu aperto nel 1936, tra i primi grandi campi di concentramento nazisti; fu concepito come modello per il sistema concentrazionario delle SS e servì anche per addestrarne le guardie. Vi furono internate più di 200.000 persone e decine di migliaia furono uccise o morirono a causa dei lavori forzati, della fame, delle malattie e dei maltrattamenti. Dopo il 1945 i sovietici utilizzarono l'area come «campo speciale» per i prigionieri politici tedeschi e i criminali di guerra nazisti; il campo fu chiuso nel 1950. Nel 1961 l'area fu trasformata in un memoriale.

Il memoriale conserva la pianta triangolare del campo, compreso il cancello d'ingresso con la scritta Arbeit Macht Frei («Il lavoro rende liberi»), le torri di guardia, diverse baracche restaurate o ricostruite che mostrano le condizioni di vita dei prigionieri, l'impianto di esecuzione della Stazione Z sul retro e il blocco delle celle del campo speciale sovietico del dopoguerra. All'ingresso, un centro di documentazione ripercorre la storia del campo; il percorso a piedi attraverso le strutture conservate dura dalle 3 alle 4 ore. L'ingresso è gratuito. Sono disponibili audioguide e visite accompagnate da una guida.

La linea S1 della S-Bahn collega direttamente il centro di Berlino a Oranienburg in 45 minuti; dalla stazione di Oranienburg si raggiunge l'ingresso del memoriale con una passeggiata di 20 minuti. Dedicate alla visita gran parte della giornata. È una visita seria e impegnativa, da affrontare con il tempo e l’attenzione che il luogo richiede. È un luogo della memoria, non un’attrazione turistica.

Presto pubblicheremo un articolo dedicato a Sachsenhausen.

Potsdam è la capitale del Brandeburgo e una città autonoma a 25 chilometri a sud-ovest di Berlino. Fu la residenza estiva di Federico il Grande e oggi è la meta più popolare per una gita di un giorno da Berlino. La linea S7 della S-Bahn, da Friedrichstraße e dallo Zoo, porta direttamente alla stazione centrale di Potsdam in 35-40 minuti.

Il luogo più importante è Schloss Sanssouci, il piccolo palazzo estivo rococò fatto costruire nel 1747 da Federico il Grande su suo progetto e chiamato «sans souci», cioè «senza preoccupazioni», perché era la sua residenza prediletta. Il palazzo sorge in cima a una collina terrazzata coltivata a vigneti, all’interno di un giardino barocco; Federico è sepolto sulla terrazza superiore, accanto ai suoi levrieri. Il parco di Sanssouci, che si estende oltre il palazzo, occupa 290 ettari e comprende il Neues Palais all’estremità occidentale, il Palazzo dell’Orangerie, la Casa Cinese, il Mulino Storico, legato alla celebre leggenda del mugnaio di Sanssouci e del rispetto della legge da parte di Federico il Grande, le Nuove Camere e il Belvedere sul Klausberg.

A est, il parco di Babelsberg è un’altra parte fondamentale del complesso di palazzi e parchi di Potsdam, inserito nella lista UNESCO. Fu progettato da Peter Joseph Lenné secondo i principi del giardino paesaggistico inglese, intorno al palazzo di Babelsberg, residenza neogotica di Guglielmo I. Nel centro di Potsdam, il quartiere olandese (Holländisches Viertel) è composto da 134 case in mattoni costruite negli anni Trenta del Settecento per gli artigiani olandesi; è il più grande complesso architettonico in stile olandese fuori dai Paesi Bassi. A nord si trova la colonia russa Alexandrovka, un villaggio in stile russo costruito nel 1826-1827 per i cantanti russi del Primo Reggimento della Guardia Prussiana.

Per visitare Potsdam in una giornata intera, si può dedicare la mattina a Sanssouci, pranzare in uno dei caffè di Mittelstraße e trascorrere il pomeriggio a Babelsberg o al Neues Palais. Stiamo preparando una guida completa a Potsdam.

Fine maggio, giugno e settembre sono i periodi migliori: le temperature sono miti, i giardini in piena fioritura, le giornate più lunghe e la stagione balneare sul Wannsee è aperta. In questo periodo sono ideali sia il percorso ciclabile Mauerweg sia una giornata al Wannsee. I prezzi degli hotel sono nella media. Tra gli appuntamenti principali figurano il Karneval der Kulturen, che si tiene di solito nel periodo della Pentecoste, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, e la Maratona di Berlino, alla fine di settembre.

Luglio e agosto sono i mesi più caldi e affollati. Il Tag des Offenen Denkmals (Giornata dei monumenti aperti), all’inizio di settembre, permette di visitare molti edifici normalmente chiusi al pubblico. In estate la stagione dei cinema all’aperto è nel pieno: il Freiluftkino Friedrichshain, il Freiluftkino Kreuzberg e il Freiluftkino Hasenheide restano attivi dalla fine di maggio a settembre.

L’inverno (dicembre e gennaio) coincide con la stagione dei mercatini di Natale. A Berlino se ne organizzano più di ottanta: tra i principali ci sono il mercatino di Gendarmenmarkt, quello del castello di Charlottenburg, il mercatino del centro storico di Spandau e quello di Alexanderplatz, oltre a numerosi piccoli mercatini nei vari quartieri. Sono aperti dalla fine di novembre alla vigilia di Natale, anche se alcuni proseguono fino ai primi giorni di gennaio. Le date di apertura possono cambiare di anno in anno: prima di organizzarsi, è meglio consultare il sito ufficiale. Il Berliner Silvester, la festa di Capodanno alla Porta di Brandeburgo, è una delle più grandi celebrazioni all’aperto d’Europa.

La primavera (marzo-aprile) porta la fioritura dei ciliegi lungo alcuni tratti dell’ex Muro, come il viale dei ciliegi TV-Asahi nei pressi di Lichterfelde-Süd e Teltow, mentre il Britzer Garten è noto soprattutto per la fioritura primaverile dei tulipani. Il clima primaverile di Berlino è imprevedibile: meglio vestirsi a strati. L’autunno (ottobre-novembre) offre la luce migliore per fotografare la città; nel Tiergarten e nel Volkspark le foglie iniziano a cambiare colore già dalla fine di settembre.

Come arrivare. L’aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER) si trova 25 chilometri a sud-est del centro di Berlino ed è stato inaugurato nell’ottobre 2020, dopo anni di ritardi nei lavori. Il treno espresso FEX collega l’aeroporto alla stazione centrale di Berlino in circa 23-30 minuti, a seconda del percorso e degli orari; le linee della S-Bahn, come la S9 e la S45, sono un’alternativa più lenta. Dal Regno Unito si può raggiungere Berlino con voli diretti da diversi aeroporti londinesi e da alcuni scali regionali; compagnie e frequenze variano in base alla stagione, quindi è consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di prenotare. Non esiste ancora un collegamento ferroviario diretto tra Londra e Berlino: il viaggio in treno richiede di solito almeno un cambio, generalmente a Bruxelles e Colonia oppure a Parigi, da dove oggi parte un ICE diretto per Berlino. Nel complesso, il viaggio in treno da Londra a Berlino dura in genere almeno nove ore, a seconda del percorso e delle coincidenze.

Come spostarsi. Il trasporto pubblico di Berlino è gestito dal sistema integrato BVG / S-Bahn e comprende le linee della U-Bahn, la rete ferroviaria regionale della S-Bahn, autobus, tram nei quartieri dell’ex Berlino Est e treni regionali per le zone più esterne. Un biglietto di corsa semplice per il centro di Berlino, valido nella zona AB, costa circa 4 €; il biglietto giornaliero (24-Stunden-Karte) costa 11,20 €. La Berlin WelcomeCard è disponibile per 48 ore, 72 ore, 4, 5 o 6 giorni e combina l’uso illimitato dei mezzi pubblici con sconti per musei, attrazioni, visite guidate e ristoranti; per i soli trasporti sono disponibili anche i biglietti BVG validi 24 ore. La maggior parte delle attrazioni del centro si trova nella zona AB; Potsdam e Sachsenhausen rientrano nella zona C, quindi serve un biglietto ABC. Il biglietto ABC giornaliero costa circa 13 €.

La bicicletta è un mezzo pratico per spostarsi nella maggior parte del centro di Berlino, dove dal 2018 la città ha ampliato progressivamente le piste ciclabili protette. Il Mauerweg è il principale itinerario ciclabile di lunga percorrenza della città. Il servizio di biciclette condivise (Nextbike, BVG fahrrad) è attivo in tutta Berlino.

Dove soggiornare. Travelmyth propone strutture a Berlino suddivise in 60 categorie, così potete selezionare in un’unica ricerca le caratteristiche che cercate. Se cercate una struttura a Mitte, a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo, oppure nella più tranquilla Charlottenburg, potete affinare la ricerca combinando due delle categorie disponibili, per esempio Hotel in Stile Boutique e Hotel per Famiglie. Per una prima visita, Mitte, nei dintorni della Porta di Brandeburgo e dell’Hackescher Markt, è la scelta più comoda per la vicinanza alle attrazioni principali; Prenzlauer Berg è ideale per l’atmosfera residenziale e i numerosi caffè; Friedrichshain per l’East Side Gallery e la vita serale; Charlottenburg per i laghi a ovest e un soggiorno più tranquillo.